- Revista: número de juny de 1998
- Amb una inversió generalitzada en aquests accessoris moderns vitals d’acer inoxidable i control de temperatura, l’elaboració del vi és un exercici molt menys atzarós que fins i tot fa una dècada.
- Després de gairebé un segle de culturisme corporatiu, el petit ha tornat a ser bell a Portugal.
- Alguns dels productors independents més destacats han creat recentment la seva pròpia organització, FENAVI.
Va ser així Hugh Johnson qui, en la primera edició de L'Atles Mundial del Vi , va descriure Portugal com 'el lloc per als romàntics del vi'. En aquells dies era massa fàcil deixar-se seduir pels carrers estrets i empedrats amb els seus carros de bou cruixents i portes obertes que emanaven els aromes embriagadors de les sardines acabades de fer a la planxa i el vi negre cru. Per a qualsevol persona que visités el nord del país per primera vegada, els camps i les vinyes del Portugal rural semblaven ser realment elisis.
Molt ha canviat des d’aquells dies aparentment innocents de principis dels setanta. Mig segle d’aïllament autoimposat va acabar bruscament amb una revolució el 1974 i, després d’un curt període d’inestabilitat política i econòmica profundament perjudicial, Portugal va tornar a aparèixer com a membre de la Unió Europea de manera suau. Brussel·les va començar a transformar el paisatge portuguès, tant literalment com metafòricament. Es van fer noves carreteres impressionants per les muntanyes i van començar a sorgir petites indústries, aparentment incontrolades, entre les vinyes, els pins i els eucaliptus del nord de Portugal. Les petites tasques (tavernes) que venien vi en garafoes de cinc litres van ser abandonades a favor d’enormes supermercats fora de la ciutat amb noms com Pão de Açucar (pa de sucre) i Jumbo (no cal fer cap traducció). Allà on fa 25 anys, dones robustes travessaven carrils que portaven càntirs de vi al cap, la generació actual omple els seus carros de compres amb ampolles i es dirigeix cap a casa en un portell calent a una velocitat vertiginosa per una nova via ràpida.
Però, malgrat tot el progrés, el romanç de Portugal com a país productor de vi no es perd de cap manera i s’ha guanyat molt. Amb una inversió generalitzada en aquests accessoris moderns vitals d’acer inoxidable i control de temperatura, l’elaboració del vi és un exercici molt menys atzarós que fins i tot fa una dècada. D’una anyada a l’altra, els vins es van transformar, literalment, d’un cep dur i poc potable que només s’adaptava a la tasca local o a Angola a una cosa que s’accepta de manera càlida i àmpliament als mercats d’exportació. Però per temptador que devia ser aleshores, els portuguesos no van donar l'esquena al seu patrimoni vitícola. De la mateixa manera que la resta del món va ser colpejada per un atac de mania col·lectiva de Cabernet i Chardonnay, els portuguesos (potser tant per accident és per disseny) van començar a seure i prendre nota dels seus propis raïms autòctons. Tot i que encara queda molt per fer a les vinyes, la combinació de varietats de raïm autòctones distintives i la vinificació molt millorada fan de Portugal una autèntica força per al futur.
L’estructura de la indústria vitivinícola de Portugal també evoluciona. Durant bona part d’aquest segle, una ètica imposada de manera central “gran significa bell” ha robat a Portugal gran part de la seva diversitat vitícola. Els enormes cellers cooperatius construïts als anys cinquanta i seixanta podrien haver estat d’última generació en aquell moment, però als anys vuitanta van retenir el país. La regió de Dão n’és un exemple. Com a font d’alguns dels millors negres de Portugal, els compradors i els consumidors van comprovar ràpidament que els vins poques vegades (o mai) estaven a l’altura de les expectatives. Les cooperatives que van mantenir el control de l’elaboració del vi de la regió fins a principis dels anys noranta van ser responsables d’una disminució a llarg termini de la qualitat dels vins de Dão. Gràcies a la destrucció del monopoli força contundent per part de la UE, el poder s’ha tornat als productors.
Així, després de gairebé un segle de culturisme corporatiu, el petit ha tornat a ser bell a Portugal. Ajudats per generosos préstecs i subvencions de Brussel·les, els petits agricultors que abans no tenien altra opció que vendre el seu raïm a la cooperativa local ara surten pel seu compte. Alguns dels productors independents més destacats han creat recentment la seva pròpia organització, FENAVI (la Federació Nacional de Productors Independents). Es tracta d’una associació a tot el país de finques individuals que produeixen i embotellen vins completament a partir de fruites cultivades a les seves pròpies vinyes. Amb les seves pròpies regles estrictes, FENAVI contribueix a reforçar el pas gradual a tot Portugal a una situació en què un nombre creixent de productors té un control total del seu propi raïm. Això és crucial en un país on molts petits productors han tingut un enfocament de 'semblant o global' a la venda de la seva fruita, una actitud que ha estat fomentada per la majoria de les grans cooperatives que poques vegades premien la qualitat.
FENAVI està presidit per António Vinagre, que produeix Vinhos Verdes lleugers i perfumats de la Quinta do Tamariz, la seva finca familiar a prop de Barcelos, al cor de la regió del Vinho Verde. Vinagre va ser un dels primers a prescindir completament del sistema d’entrenament de pèrgola i la seva vinya ara es lliura principalment a Loureiro que, a excepció d’Alvarinho, és el raïm més distintiu de Vinho Verde.
Vinagre compta amb el suport àgil de Luis Pato, que des de fa anys colpeja el tambor de vins de finca única i ara és secretari de FENAVI. Pato (el nom significa ‘ànec’) cultiva 62 hectàrees (ha) de vinya al voltant de casa seva a Ois do Bairro, a la regió de Bairrada. Amb 23 parcel·les de vinya diferents, Pato ha desenvolupat la seva filosofia al voltant del concepte francès de terrer, una paraula que encara no té traducció directa al portuguès. Compara per sempre vins de diferents sòls de ‘argila sorrenca’ i ‘argila calcària’, tot això pot confondre amb la seva àmplia gamma de vins, alguns dels quals embotellats en petites quantitats. Pato reserva els sòls més sorrencs per als seus vins blancs i els negres més clars amb sòls argilosos més pesats per als negres amb més cos del raïm Baga. Per tant, la Quinta do Ribeirinho és un vermell lleuger i de maduració primerenca amb una petita quantitat de Touriga Nacional per millorar el Baga, mentre que Vinhos Velhas és un vi sòlid i sense compromisos barrejat amb parcel·les velles de baix rendiment. En anys excepcionals com el 1995, els vins de tres parcel·les s’embotellen per separat. Amb rendiments de fins a vuit hl / ha, vins com l’extraordinari Pé Franco resulten fascinants per la seva gran concentració de regalèssia i fruita semblant al cassis.
El tresorer de FENAVI és Manuel Pinto Hespanhol, que cultiva la Quinta de Calços do Tanha, una vinya tradicional del Douro adossada just aigües amunt de Régua. Hespanhol continua subministrant Port als principals carregadors, però després d'una renovació completa dels seus cellers (coneguts pels seus lagares amb rajoles) el 1989, va començar a elaborar els seus propis vins blancs i negres del Duero. Fet principalment de Tinta Roriz, Touriga Francesa i Tinta Barroca (tres dels cinc millors raïms de Port), els seus negres són ferms, concentrats i fruiters. Uns quants quilòmetres aigües avall, un altre membre de FENAVI, Domingos Alves e Sousa, gestiona cinc propietats al Duero que solien subministrar els transportistes de Port Ferreira. Igual que Hespanhol, va començar a estudiar la producció de vi de taula Douro a finals dels anys vuitanta i, finalment, va assenyalar la 17ha Quinta da Gaivosa a prop de la ciutat de Santa Marta Penaguião per a la producció del seu vi més bo i més seriós que ha envellit en nous Allier i roure portuguès. A Gaivosa se li ha sumat des de llavors la Quinta da Estaçao, envellida en fusta de segon any i la deliciosa salsa picant i picant Quinta do Vale de Raposa. Una varietat Touriga Nacional de l’exitosa anyada de 1997 s’unirà properament al trio Alves e Sousa.
A la vista del riu Duero, però molt fora dels límits de la demarcada regió del Duero, la Quinta de Covela ha decidit trencar amb la tradició i seguir el seu propi camí. El propietari Nuno Araujo ha plantat 30 ha de vinya amb Touriga Nacional i Perna de Perdiz (‘pota de perdiu’) entre els negres i el local Vinho Verde Avesso per als blancs. A aquesta barreja portuguesa, ja força eclèctica, hi ha afegit Cabernet Sauvigon, Merlot, Chardonnay, Gewürztraminer, Viognier i Sauvignon Blanc. Sorprenentment, aquesta extraordinària combinació funciona i Covela produeix quatre fascinants vins de fruita (dos blancs, un negre i un rosat). En cada cas, les varietats internacionals es mostren per sobre del raïm local Vinho Verde i Douro.
La Quinta de Sães s’ha convertit en un símbol del rejoveniment de la regió de Dão, dominada durant tant de temps per les tristes cooperatives. Després d’haver renovat a fons el celler el 1989, l’exenginyer civil Alvaro Figueiredo e Castro va treure la propietat familiar de la cooperativa de Vila Nova da Tazem que tradicionalment subministrava vi per als grans productors de vi portuguesos, Sogrape, per a Dão Grao Vasco. Les vinyes de Sães tenen més de 30 anys i estan plantades amb varietats negres de primera qualitat com Touriga Nacional, Jean, Alfrocheiro i Tinta Roriz, amb blancs elaborats amb els prometedors Encruzado i Borrado das Moscas (que es tradueixen a l’anglès com ‘fly excrements’). Ambdós vins tenen un aire de moderació i sofisticació, qualitats que a Dão falten des de fa molts anys. El Sães blanc és fresc, herbós i lleugerament herbat, els negres són tensos i concentrats amb un toc de roure nou. Amb vins tan finament elaborats com aquests, la Quinta de Sães està segurament destinada a convertir-se en una de les principals finques individuals de Portugal.
