Amb el seu menyspreu per la regulació excessiva, Jean-Luc Thunevin ha confós les plomes entre els Bordelais, però el seu enfocament modern de l'elaboració del vi amb els seus vins de garage també li ha guanyat molts fans, segons Roger Voss.
Jean-Luc Thunevin està assegut en un escriptori ple de papers, llistes de preus, diaris de cites i un telèfon. A la part posterior de la petita oficina que hi ha a sobre del seu ultramodern bar de vins L’Essentiel a St-Emilion, es tracta d’un oasi de calma comparatiu.
Al llarg de l’habitació, els seus sis membres del personal atenen trucades telefòniques i reben comandes. Per un costat, hi ha un petit banc de degustació, l’únic senyal que aquest petit espai ple de gent és el centre d’un negoci de vins de diversos milions de lliures.
És la calma abans del frenesí d’en primeur. Fa un any, mentre es tastava la dècada del 2005, l’emoció i la bogeria eren palpables. Ara, el 2007, a mesura que comencen els tastos del 2006, està més ordenat, mesurat. 'Els preus del 2005 eren bojos', diu Thunevin. ‘Tothom es va tornar boig. I, tanmateix, el 70% del vi ja està venut, tothom ho havia de tenir. Però el 2006 segur que cauran els preus, tot i que seran superiors al 2004 i probablement al 2001. És una bona anyada, però no excepcional.
Vestit amb texans i una samarreta de coll obert, Thunevin, de 57 anys, gairebé no sembla la part del negociador i propietari del castell de Bordeus. Sembla que encara és un foraster, un rebel en un comerç que continua sent conservador i tradicional, on ja teniu les vostres terres durant diverses generacions o bé treballeu a la companyia d’assegurances propietària del castell. Perquè un ex-secretari bancari nascut a Algèria ho faci bé en aquesta societat.
Per això continua molestant l'establiment? Per què el seu Château Valandraud, àmpliament inclinat per unir-se a les files dels grans classs de St-Emilion el 2006, no va aconseguir fer el tall?
Thunevin és fatalista sobre la decisió. 'La comissió no ho discutiria amb mi, només m'ho van dir', diu, amb el seu somriure habitual, però ja desaparegut. Tots els experts havien calculat que Valandraud, el garatge original, el vi que es va convertir en una propietat respectable, arribaria a la llista de creixements classificats. ‘L’assignatura hi és per ajudar els bevedors, hauria de reconèixer els millors vins. El tast és la base de la classificació, però ho van oblidar. I els primers ministres crus no volen que estigui al mateix nivell que ells ”.
Potser, especula, és perquè Valandraud és moderna, ‘però al meu entendre, no és això. Crec que és pel terrer. No només tinc un gran terroir, però també ho és en altres castells. ”
Kelly Thiebaud i Bryan Craig es van casar
Es podria imaginar que gaudí de la suspensió posterior de la classificació (vegeu p8), tot i que menysprea aquells castells, degradats el 2006, els processos judicials dels quals han portat a la decisió. 'Són mals perdedors. La classificació de St-Emilion el 2006 es va organitzar de la mateixa manera que el 1996 i el 1986, i llavors no hi havia reptes. Els paràmetres estaven clarament exposats. El que han fet només resta importància a la classificació que diuen que es prenen tan seriosament. '
Líder de banda d’un sol home
Thunevin és el padrí del moviment garagiste. Es van deixar de banda petites parcel·les de terra a St-Emilion i es va fer un tractament intensiu de baixos rendiments, un 200% de fusta nova, sovint extracció extra. Els vins es comercialitzaven amb etiquetes intel·ligents i noms intel·ligents a preus elevats. Van establir St-Emilion brunzint als anys noranta. I Thunevin, a través del seu negoci negociador i la seva perspicàcia per a la publicitat, va orquestrar gran part d’aquesta moda i va vendre els vins.
No va ser el primer a la riba dreta a fer el que es va conèixer com a vins de garatge Jacques Thienpont ho va fer amb Le Pin, François Mitjaville amb Tertre Roteboeuf. ‘Però formaven part de famílies consolidades i ho feien tranquil·lament. Vaig haver de fer soroll perquè era desconegut. ’Molts dels vins eren bons, alguns molt bons. Inclouen Gracia, L’Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d’Or, tots a St-Emilion i els seus satèl·lits, i Marojallia a Margaux. I inclouen el vi de garatge original de Thunevin, Valandraud. 'Sincerament', diu, 'mai no va ser un garatge. Vaig manllevar un vell chai al costat de casa meva que pertanyia al senyor Bécot [propietari de Beauséjour-Bécot]. '
st vincent i kristen stewart
La primera anyada de Valandraud va ser el 1991. No va ser un any fantàstic, admet Thunevin. ‘Vam començar a treballar amb Alain Vauthier, que encara no controlava Ausone. Com que no teníem diners, vam fer les coses simplement. Vam fer el malo al barril i teníem barrils nous perquè prefereixo el gust. Vam veremar perquè la meva dona és jardinera i entén la necessitat de reduir els rendiments. ’Es deia Valandraud, en honor de la seva dona, Murielle, que es diu Andraud.
Valandraud va ser un èxit des del principi. Les vinyes, en una petita parcel·la de menys d’una hectàrea, eren velles, entre 30 i 40 anys, però no tenien cap classificació a part de St-Emilion. El secret estava en els baixos rendiments, la collita a mà, la descol·lecció manual, l’ús de fusta nova i l’extracció. El vi de 1991 va ser revisat per Robert Parker, amb un 83, i venut. El 1992 va guanyar 88 punts i, a mesura que van augmentar les qualificacions, també va augmentar el preu. De la mateixa manera, Valandraud també va rebre els aplaudiments del crític francès Michel Bettane. El 2005 va obtenir 93-96 punts Parker i es va vendre per 150 lliures per ampolla.
Thunevin va comprar més terres i va establir un negoci negociador, animant altres productors a crear els seus propis vins de garatge en parcel·les de terra particularment propícies. I amb els seus nous de màrqueting, va vendre aquests vins a preus que de vegades superaven els creixements classificats establerts. En fer-ho, va animar els productors més petits i va animar als perros grans més emprenedors de St-Emilion a examinar la idea. I així van néixer La Mondotte de Stephan von Neipperg de Canon la Gaffelière i La Gomerie de la família Bécot de Beauséjour-Bécot.
El moviment del garatge no ha mort, insisteix, ha canviat. ‘Alguns vins de garatge només van ser tan bons com l’última classificació Parker. I van patir perquè es van tornar massa cars. Va passar el mateix amb els supertuscans. Però els millors han sobreviscut i encara en tenen un seguiment. En bones anyades, com el 2005, ho fan bé. ’
Encara està pensant endavant. Escriu un bloc on sovint dóna opinions descarnades. De vegades sembla que jutja controvèrsies, com quan va posar fulls de plàstic a terra d'una de les seves vinyes per aturar la pluja i les males herbes cap a la collita. Durant dos anys, les autoritats van fer un gest amb la ment a aquest experiment. Però el tercer any, el 2000, van prohibir-ne l’ús. Va aturar Thunevin? Ni una mica. Va acceptar la degradació d’aquesta parcel·la de vinya a la categoria de vi de taula i va crear L’Interdit de Clos Badon per a la verema del 2000, un vi que es venia tant perquè era atractiu per si mateix i, per descomptat, per la publicitat que tenia prohibida atret.
Ens traslladem a dinar a la seva moderna casa, dins de la closca d’un antic edifici, al cor de St-Emilion. Murielle ens ha estat cuinant. La seva feina és dirigir la part vinícola del negoci, deixant a Jean-Luc dirigir la part negociadora de l’imperi.
Parlem del modernisme del vi, del moviment modern i del lloc de Thunevin en ell. ‘Fem vins concentrats, però són vins de terrer. No varem ser els primers modernistes a Bordeus. Christian Moueix i Jean-Michel Cazes eren modernistes abans que la resta. Formo part d’aquest modernisme. ’
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Amb el dinar, bevem l’última creació de Thunevin, Présidial, un Bordeus de marca. 'Ja hem venut 20.000 ampolles a Austràlia; volien alguna cosa una mica més complex.' El 2004 és un vi madur i afruitat que se suma als seus altres èxits recents, dos vins del Rosselló anomenats Hugo i Constance, que ha creat amb Jean -Roger Calvet, de la família Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Desitja que Bordeus pugui actuar junts. 'La resta del món pot fer tantes coses, però a Bordeus les nostres mans estan lligades a tota aquesta regulació.' Amb l'escalfament global, les males anyades de Bordeus no passen ', però sembla que no podem aprofitar-ho, excepte al nivell superior on els vins es venen fàcilment. Hauríem de ser capaços d’estendre això a escala. Els creixements de primera classe són un 1.000% més cars que els bàsics de Bordeus. Està malament.'
Aquestes opinions sempre mantindran l’home en una figura controvertida. Però, com a propietari de vinya, negociador o consultor, Jean-Luc Thunevin és ara una força important al món del vi mundial. Tant si a l’establiment St-Emilion li agrada com si no.
Thunevin d'un cop d'ull
Neix : Rímel (Algèria), 1951
Educació : Formació BEPC i bancària
Família : casat amb una filla i dos néts
Vinya de somni : la que està creant a Maury, Rosselló
és l'esperança que Brady deixa dies
Ell diu : 'Tot i que sóc hipocondríaca, també sóc optimista i només em fa plaer crear riqueses i llocs de treball'.
Ells diuen : ‘Ha tingut molta influència en la recerca de vins suaus i concentrats que emfatitzen la maduresa dels tanins en lloc d’un equilibri entre fruita i taní. A mi els falta encant, però guanyen punts Parker. ’Patrick Valette, consultor de vins
